Dans l’Amérique du 21ème siècle, nos habitudes alimentaires sont fragiles : soit on peut acheter tout ce qu’on veut, quand on veut, pour pas cher, soit la rupture de stock laisse présager une catastrophe totale. En tant que vainqueurs de la guerre froide, nous nous sentons en droit de recevoir des avocats frais en décembre, peu importe où nous vivons dans cette vaste tapisserie nationale. Et si vous n’aimez pas la citrouille, vous n’êtes pas obligé d’en manger. C’est ce que la mondialisation aurait dû signifier. Quelques années après la pandémie, un régime basé sur un système logistique transocéanique complexe ne semble plus tout à fait le prix qu’il était autrefois. Avec des prix et des approvisionnements imprévisibles, et une situation mondiale qui promet plus de différences, les Américains devront devenir moins exigeants.
L’injonction parentale nationale de « manger des légumes » a environ 100 ans, le même âge que le système alimentaire transformé du pays, lui-même une conséquence de l’infrastructure industrielle construite pour approvisionner les soldats de la Première Guerre mondiale en Europe. Lorsque les combats ont cessé, les gros producteurs ont résisté et la consommation de sucre raffiné (par exemple) s’est envolée. La consommation de bœuf et de poulet a suivi après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’élevage, l’abattage et la distribution ont été rationalisés et réduits. En regardant les données, nous semblons avoir atteint un nouveau point de basculement : la consommation par habitant d’édulcorants caloriques a culminé en 1999 ; Selon le National Chicken Council, la consommation de viande et de volaille par habitant a culminé dans toutes les sous-catégories en 2019.
Si nous sommes dans les premiers jours d’une transformation majeure, la conversation ne va pas très bien. Les mangeurs font face à un déluge d’informations sur la façon dont le système des supermarchés échoue; Le président Biden met en garde contre la « pénurie alimentaire ». Les étagères pleines d’épicerie qui sont si importantes dans notre culture se trouvent de manière déconcertante. Les prix du bœuf augmentent de 20 %. « Il y a une prise de conscience environnementale que les choses ne vont pas bien », me dit l’écrivain culinaire Alicia Kennedy. « Nous savons que quelque chose se passe avec le blé et l’Ukraine, mais les gens manquent d’informations utilisables. » Les éléments d’action que nous obtenons sont suspects, comme lorsque Bloomberg promu un article d’opinion suggérant que les personnes gagnant moins de 300 000 dollars par an devraient « essayer les lentilles au lieu de la viande ». Pas une mauvaise idée en général pour une société qui mange trop d’animaux, mais difficile à digérer d’une publication dont l’homonyme du milliardaire a dit un jour à la presse que son légume préféré était le « steak ».
Les signaux de prix peuvent être difficiles à interpréter, mais je me demandais si, à la lumière des chiffres en flèche dans les corridors commerciaux, les petits exploitants agricoles se trouvaient plus compétitifs. J’ai demandé à Nathan Brophy, qui, avec sa femme Emily, dirige Spring Hollow Farm à Benton, en Pennsylvanie, où ils élèvent des animaux pour la viande et les œufs. « Avec certains articles, nous pouvons maintenant être moins chers que les épiceries », dit-il. « Nous n’avons pas augmenté nos prix. » Brophy s’attend à ce que les augmentations de carburant et d’aliments se manifestent éventuellement dans ses bénéfices, mais il n’est pas aussi vulnérable à la chaîne d’approvisionnement mondiale que les grands, ce qui signifie que ses clients ne le sont pas non plus. « Il y a beaucoup d’intermédiaires qui interviennent dans les commerces, dit-il, je n’ai que la boucherie ».
Les marchés de producteurs de quartier avec des vendeurs comme les Brophys ne représentent qu’une petite partie du système alimentaire américain. Leur association avec les libéraux bougies et leurs habitudes alimentaires affectées semblent indélébiles, mais il y a des signes que la clientèle est en expansion. Une analyse publiée dans le Revue d’économie agricole et appliquée En janvier dernier, il a constaté que sept marchés de Washington, DC avaient augmenté leurs ventes de près de 50 % entre l’hiver 2019 et les saisons 20, ce qui est conforme à des estimations nationales plus confuses. Au cours de la première année de la pandémie, lorsque de nombreuses personnes se sont soudainement retrouvées en situation d’insécurité alimentaire, les rançons du programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP) ont augmenté plus rapidement sur les marchés de producteurs (44,6 %) que dans l’ensemble (39,9 %), bien que tous les marchés ne soient pas autorisés. pour accepter SNAP. Pour certains d’entre nous, les agriculteurs locaux indépendants et les travailleurs agricoles ont amorti les coups du conflit mondial et de la maladie au cours des deux dernières années, ce que je n’avais jamais considéré auparavant comme faisant partie de leur description de travail.
Il n’y a pas de système alimentaire unipersonnel, et le déplacement des dépendances des chaînes d’approvisionnement mondiales vers les chaînes d’approvisionnement locales pose des problèmes. Même si l’inflation historique des supermarchés réduit le choc des vignettes sur certains produits agricoles destinés directement aux consommateurs, il reste la question de savoir comment utiliser bon nombre de ces produits. Compte tenu du régime de « fin de l’histoire » de la culture dominante, le marché des fermiers ne semble jamais avoir la choses dont tu as besoin. Les ingrédients locaux sont destinés aux chefs imaginatifs qui préparent de petits dîners qui vous laissent affamés, et non à la planification hebdomadaire des repas. Lorsque la pandémie a frappé, j’ai fait de mon mieux pour faire mes courses au marché ouvert toute l’année dans mon quartier. Mais manger local demande un certain temps d’adaptation, surtout si, comme moi, vous avez grandi à l’époque des Wild Berry Pop-Tarts. Il y a beaucoup de citrouille.
Je ne suis pas trop fier d’admettre que je n’ai pas grandi en aimant la citrouille. Je n’ai pas aimé les morceaux jaunes cuits à la vapeur servis avec les pâtes ou les lanières de courgettes garnies pour ressembler à des pâtes. Ce n’était pas un problème; Je viens de manger autre chose. Un vaste archipel de capitalistes, de travailleurs, de transformateurs, d’expéditeurs et de vendeurs me permettait d’être sélectif et, pour une raison étrange, mes préférences s’alignaient assez bien sur les résultats de l’agriculture industrielle. (J’ai atteint l’âge adulte pendant le «pic de sucre»; arrêter les bonbons était beaucoup plus difficile que d’arrêter de fumer.) Mais si vous magasinez au marché des fermiers et que vous vivez en Amérique du Nord, vous mangez beaucoup de mois par an. ça pousse ici. C’est ce que manger de la nourriture sur ce continent a signifié pendant la majeure partie de notre histoire, et plus je mangeais de citrouille, plus je me sentais stupide de penser que j’étais l’exception.
Les marchés fermiers américains ne sont pas prêts à nourrir le pays. Mais si le président passe à la télévision pour nous avertir que même le système agricole industriel mondial n’est peut-être pas prêt à le faire, alors nous devons commencer à réfléchir de manière réaliste et collective à la façon dont l’alimentation va changer. Il y aura probablement plus de citrouille.
Non indépendant :
• « La citrouille a mauvaise réputation », écrit Emily Meggett dans son prochain livre de cuisine, Gullah Geechee Cuisine maison. « Les gens ne savent pas combien de variétés il y a et les quelques-unes qu’ils connaissent ne sont pas bien cuites. » Meggett, la « matriarche de l’île d’Edisto » au large de la Caroline du Sud, propose des recettes de casseroles de courges et de courgettes farcies, traditionnellement préparées avec des produits du jardin potager.
• Le bulletin d’Alicia Kennedy est un exemple du genre de réflexion honnête dont nous avons besoin sur l’avenir du système alimentaire américain. Sa série « On ____ » analyse des concepts que nous tenons pour acquis, tels que « limites » et « régionalité ».
• En 1925, l’American Red Cross Junior Newsletter publie l’une des premières pièces de théâtre éducatives pro-veggie intitulée « Midnight in the Vegetable Garden » dans laquelle les légumes prennent vie et, informés par les commérages, confrontent un groupe d’enfants à leurs régimes alimentaires déséquilibrés . Le spectacle se termine avec tout le monde chantant ensemble le slogan nocturne du jardin : Moins de viande, plus de légumes.