Guo Pei crée de l’art à partir de la mode, illustrant l’essor de la couture chinoise

Par Centra Wilson

Spécial pour l’examinateur

Si vous avez déjà douté que la mode puisse être considérée comme de l’art, c’est le spectacle qui vous convaincra. La Légion d’honneur accueille une somptueuse rétrospective du créateur Guo Pei : plus de 75 pièces sélectionnées sur les podiums parisiens et pékinois au cours des deux dernières décennies. Le travail est d’un autre monde et éblouissant : chaque pièce représente littéralement des milliers d’heures de confection minutieuse et experte. Ces trésors sont présents dans le cadre étonnamment idéal de l’architecture néoclassique de la Légion d’honneur et de ses différentes salles remplies d’œuvres d’art.

Guo Pei est peut-être mieux connu pour avoir habillé Rihanna pour le Met Gala 2015 dans une robe jaune canari avec un train qui a pris trois personnes à manœuvrer (une robe qui a pris 2 ans et 50 000 heures à construire).

En 2016, elle est devenue la deuxième créatrice née et éduquée en Chine à être intronisée à la Chambre Syndicale de la Haute Couture de l’industrie de la mode française ; cette année-là, elle a également été nommée l’une des 100 personnes les plus influentes du Time Magazine.

Guo Pei, aujourd’hui âgé de 55 ans, est originaire de Pékin, où il a passé sa petite enfance sous les restrictions de la révolution culturelle de Mao Zedong. Appris à coudre par sa mère, elle s’est rebellée contre les restrictions sur les vêtements « mao suit » et a osé porter des robes surdimensionnées.

Sa grand-mère était dépositaire de la mémoire du passé opulent et impérial de la Chine et raconta au jeune Guo Pei les fabuleuses robes de soie, richement décorées de broderies traditionnelles.

Lorsque Mao est mort et que Deng Xiaoping a assumé le poste de chef suprême de la Chine en 1978, Guo Pei a eu la possibilité de s’inscrire à l’université et a été accepté dans un programme gouvernemental de mode.

Après avoir obtenu un diplôme en mode, elle a travaillé pour l’un des premiers fabricants chinois de vêtements de marque. Il y réussit mais quitta sa maison de design et son atelier, appelé Rose Studio, embauchant 25 employés. Une partie de son plan était de faire revivre les compétences traditionnelles de couture perdues pendant la Révolution culturelle.

Comme Guo Pei l’a dit à la conservatrice Jill D’Allessandro : « Je voulais que ma collection décrive la réincarnation non seulement de la vie humaine, de la vie à la mort, mais aussi de ma culture. … Pendant la Révolution culturelle, ils ont détruit leur propre culture, mais ma génération l’a retrouvée ».

Son Rose Studio emploie aujourd’hui près de 500 personnes, capables du genre de broderie traditionnelle et d’autres formes de magie et d’expertise vestimentaire habituellement réservées à la papauté ou aux mariages royaux.

La vision de Guo Pei a encore évolué après de fréquents voyages en Europe, où elle a été exposée à l’art occidental, à l’architecture et à la haute couture. Le travail présenté dans cette exposition est une fusion scandaleuse et sublime de son héritage chinois combiné avec des modes de cour françaises élaborées et même des vêtements religieux – des créations idéales pour une incarnation eurasienne de la déesse Quan Yin, si elle était allée chercher l’Oscar de Vanity Fair après la fête. , ou Lady Gaga, si c’était aussi la Parole infaillible de Dieu.

« La foi, les rêves, la dévotion et l’amour » sont ce que Guo Pei prétend être ses motivations, selon un message vidéo enregistré par l’artiste au musée. (Guo Pei elle-même a malheureusement été détenue en raison des restrictions liées au COVID.) Elle s’inspire également explicitement de la Chine impériale, de la vie de cour européenne, du théâtre, de l’art d’exportation chinois et du monde de la botanique. L’Église catholique et ses insignes ont évidemment fait bonne impression sur elle aussi, comme on le voit dans une immense robe dorée pleine d’orphelins qui ressemblerait parfaitement à l’Enfant de Prague.

Flâner dans ses collections de haute couture, c’est s’émerveiller devant de magnifiques prouesses de l’époque incroyablement opulentes et un travail de détail expert ; il y a des kilomètres de brocart et de fil d’or parsemés sur les cols et les cous, les corsages et les traînes géantes : de véritables œufs de Fabergé portables. Eh bien, théoriquement portable : « J’utilise le poids des vêtements, la hauteur des chaussures et le volume de la robe pour représenter la force intérieure et la confiance d’une femme », lit-on dans une citation de Guo Pei sur l’un des murs du musée. Une paire de robes siamois est en fait faite pour être portée par deux femmes en même temps (symbolisant la coexistence de deux mondes en un même lieu).

Il y a aussi un jeu et un humour à l’œuvre dans les créations de Guo Pei qui sont à la fois coquettes et sexy. Il y a des robes qui sur le dessus ressemblent à ce que Marie Antoinette pourrait porter pour aller à la corrida, mais avec des minijupes en soie superposées et des couches qui dégagent une sorte de silhouette botanique gogo dancer / jupe des années 60.

En apprenant des costumiers comment structurer des jupes circulaires, Guo Pei a découvert un amour pour le bambou et l’osier, qui est utilisé dans plusieurs pièces qui font ressembler les robes courtes au genre d’abat-jour en or que l’on pourrait trouver dans le manoir du sultan de Brunei.

Dans la collection L’Architecture – issue de la collection Automne/Hiver 2018 de Guo Pei à la Cité de l’Architecture à Paris – il y a des robes midi perlées, des détails d’église gothiques et des robes faites de panneaux translucides, brodés de scènes de rue.

Une autre salle contient des pièces de « East Palace », la collection printemps / été 2019 de Guo Pei, inspirée des interprétations contemporaines de ce que Guo Pei imaginait que les femmes portaient dans la Cité interdite pendant la dynastie Qing (1644-1912). Des tissus incorporant de la nacre ont été développés pour elle ; de manière reconnaissable, les silhouettes chinoises ont de nouvelles divisions audacieuses et des perles ridiculement impliquées.

En plus de sa propre galerie, les créations de Guo Pei parsèment également tout le rez-de-chaussée du musée, créant d’excellentes juxtapositions entre ses œuvres et des œuvres d’art de l’Italie des années 1600 et de la France des années 1700 et des œuvres d’art religieux de la Renaissance. .

Ce spectacle est une expérience incontournable pour les fashionistas et les non-fashionistas. Guo Pei est un cerveau de la couture et son travail est la déclaration de la Chine selon laquelle elle aussi a gagné une place vitale sur les podiums de la mode mondiale.

SI VOUS ALLEZ:

« Guo Pei : Couture Fantastique »

Où: Légion d’honneur, 100 34th Ave., SF

Lorsque: 9h30-17h15, du mardi au dimanche

Des billets: 15$ jeune, 21$ étudiant, 27$ senior, 30$ adulte

Contacts: (415) 750-3600, legionofhonor.famsf.org

La robe Elysium de Guo Pei de sa collection printemps-été 2018. (Photo de Lian Xu, avec l'aimable autorisation des musées des beaux-arts de San Francisco)

La robe Elysium de Guo Pei de sa collection printemps-été 2018. (Photo de Lian Xu, avec l’aimable autorisation des musées des beaux-arts de San Francisco)

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